Artikel veröffentlicht von: Jan am 11. Mai 2020

3D Druck für Anfänger – Die Idee

Die Idee zu diesem Beitrag entstand, als meine große Tochter neue Kopfhörer für ihr Handy benötigte. Die alten Kopfhörer hatten einen Kabelbruch.

Beim Auspacken der neuen Kopfhörer kam mir die Idee, eine einfache “Aufwickelmöglichkeit” für die Kopfhörer zu drucken mit deren Hilfe die Kabel nicht mehr so extrem geknickt werden und sich die Haltbarkeit der Kopfhörer deutlich erhöhen lässt.

Gesagt, getan. Die “3D Druck für Anfänger” / Einsteiger Anleitung geht los. Zunächst schaute ich mich auf meiner Lieblingsseite für 3D Druckmodelle Thingiverse um.

Als Suchbegriff gab ich “apple earpods” ein und erhielt promt eine ganze Menge Suchergebnisse.

Gleich das erste Suchergebnis “Apple Earpods Case” gefiel mir recht gut. Ein Klick auf das Bild und schon war ich auf der Übersichts-Seite.

Mit einem Klick auf “Download All Files” bannte ich die Daten auf meine Festplatte. Bei der Datei handelt es sich um eine *.zip Datei.

Im Unterordner “files” befindet sich dann die eigentliche Druckdatei “Earpods_Case.stl”

Als Slicerprogramm verwende ich die kostenlose deutsche Software Cura.

Mit einem Klick auf das Ordnersymbol oben links wählst Du dann die “Earpods_Case.stl” Datei aus.

3D Druck für Anfänger – Die Einstellungen

Am rechten oberen Rand der Cura Software klickst Du dann auf das Stift-Symbol um in die Druckereinstellungen zu gelangen.

Unter “Schichtstärke” habe ich 0,2 mm gewählt. Je kleiner der Wert desto feiner werden die feinen Details gedruckt. Dadurch erhöht sich allerdings auch die Druckzeit.

Bei der “Fülldichte” habe ich einen Wert von 75% gewählt. Ein Wert von 100% würde bedeuten, dass das Modell massiv und ohne Lufteinschlüsse gedruckt wird.

Die Druckzeit wäre dann auch entsprechend länger. Damit würde sich auch die Stabilität noch weiter erhöhen. Experimentiere einfach selbst mit diesem Wert.

In meinem Artikel, wie du den 3D Druck verbessern kannst, gehe ich noch genauer auf die einzelnen Einstellungen ein.

Im Bereich “Druckplattenhaftungstyp” habe ich “Raft” gewählt da ich damit bei meinem FDM 3D-Drucker bislang immer sehr gute Ergebnisse erzielen konnte.

Mit dem “Raft” wird vom 3DDrucker eine mehrschichtige Grundlage gedruckt auf der dann das eigentliche Modell gedruckt wird. Dadurch wird eine sehr gute Haftung erreicht.

Das “Raft” lässt sich dann im Anschluss leicht vom Modell lösen.

Für den Druck verwende ich weißes PLA Filament* mit einer Stärke von 1,75 mm.

Natürlich kannst Du jede andere Farbe verwenden. Jedoch würde ich Dir für den Anfang auf jeden Fall ein PLA Filament empfehlen.

Eine Übersicht über die unterschiedlichen Filament-Arten bekommst Du in diesem Artikel.

Die richtige Drucktemperatur

Für diesen Druck verwende ich eine Temperatur von 200 °C an der Druckerdüse.

Das Druckerbett hat eine Temperatur von 70 °C. Mit diesen Werten funktioniert mein Druck Gerät am besten.

Diese Werte habe ich aber auch mit einigen Tests herausfinden müssen. Als grobe Richtlinie und für einen ersten Versuch kannst Du diese Werte aber auf jeden Fall einmal für dich testen.

Der 3D Druck für Anfänger geht los

Der Druck wird im Slicerprogramm Cura mit einem Klick auf Button “Über USB drucken” gestartet. Dieser Button befindet sich rechts unten.

Nach dem Klick auf diesen Button wird zunächst das Druckbett und die Druckdüse auf die richtige Temperatur gebracht.

Danach beginnt der FDM Drucker mit dem Druck des Raft. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen, da hier mehrere Schichten gedruckt werden müssen. Das Raft ist etwas größer als das eigentliche Druck Teil.

Der gesamte Druck sollte gemäß der Angabe im Cura Slicerprogramm 2 Stunden und 2 Minuten dauern. Diese Angabe stimmt nach meiner Erfahrung ziemlich genau.

Nun heißt es warten bis das Teil fertig ist. Ich sitze dabei sehr oft vor dem Gerät und schaue dem Druck einfach nur fasziniert zu und entspanne dabei so richtig.

Nach dem Druck

Wenn der Druck beendet ist, dann prüfe einfach ob dir dein Modell gefällt. Mit einem scharfen Messer und einer kleinen Feile lassen sich kleine Material Überstände und kleine Unebenheiten leicht entfernen.

Nun kommt der Moment der Wahrheit. Passen die Kopfhörer in den “Aufwickler”?

Die Kopfhörer passen recht gut in die vorgesehenen Öffnungen und das Kabel lässt sich gut aufwickeln. So soll es sein!

Fazit zum 3D Druck für Anfänger

Ich hoffe Du hattest als Einsteiger genau soviel Spaß wie ich beim 3D-Drucken und konntest damit erste Erfahrungen sammeln. Wenn Du noch Fragen oder Anregungen hast, dann schreib mir einfach.

Außerdem lade ich dich herzlich ein, der Telegramm-Gruppe “3D Druckerplausch” beizutreten. Hier sind ein Haufen nette Leute mit reichlich Erfahrung im 3D Druck zu finden, die immer ein offenes Ohr für Probleme beim 3D drucken haben. Ich bin übrigens auch in dieser Gruppe

Der Beitrag 3D Druck für Anfänger erschien zuerst auf 3D Drucker Fan.

PLA lackieren – 3D Druck bemalen leicht gemacht

PLA lackieren ist nicht schwer! Mit ganz wenig Aufwand machst Du ein Meisterwerk aus deinem 3D-Druck. Ich zeige dir wie Du dabei am besten vorgehst.

Um PLA lackieren zu können müssen wenige Voraussetzungen erfüllt sein. In diesem kleinen Ratgeber Artikel möchte ich näher auf diese Themen eingehen.

Die Oberfläche von, mit FDM Druckern, gedruckten 3D Modellen ist eher rau und geriffelt. Diese Oberflächen Textur ist durch das Druckverfahren an sich bedingt. Durch das Überlagern von vielen einzelnen Schichten entsteht das fertige 3D Objekt.

Mit etwas Feinarbeit und den richtigen Mitteln, lässt sich die Textur der Oberfläche Deines Druck Modells ganz leicht auf Hochglanz bringen und Details schön hervorheben.

Dabei kannst Du sehr leicht eigene 3D Druck Modelle erstellen oder bereits kostenlose und fertig designte 3D-Duck Vorlagen nutzen.

Ich stöbere sehr gern auf Thingiverse um Ideen für eigene Projekte oder bereits fertige Modelle zu finden.

Falls Du dir überhaupt erstmal einen 3D Drucker kaufen möchtest, dann schau auch gern in die 3D Drucker Bestseller-Übersicht. Dort findest du Die beliebtesten 3D Drucker.

PLA lackieren Grundeinstellungen

Das wohl wichtigste Kriterium für eine optimale Druckqualität, ist die richtige Drucktemperatur an der Düse (Nozzle). Hier solltest Du für das verwendete Filament 11,39 €* jeweils die passende Temperatur ermitteln.

Je besser die Temperatur passt, desto idealer ist das Druckergebnis.

Das Druckbett sollte über eine ausreichende Haftfähigkeit verfügen. Damit ist sichergestellt, dass das Modell beim Druckvorgang nicht verrutscht.

In der Slicersoftware am Computer hast Du ebenfalls einige Möglichkeiten auf die Druckqualität Einfluss zu nehmen. Am meisten Einfluss hat hier die Schichtdicke.

Je kleiner hier der Wert, desto feiner und dünner sind die einzelnen Druckschichten der Druck Objekte. Gleichzeitig erhöht sich allerdings auch die Druckdauer.

Die Fülldichte ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. Hier solltest Du selbst entscheiden, wieviel Füllung dein 3D Druckobjekt benötigt.

Je mehr Fülldichte in Objekten, desto stabiler sind diese dann während der weiteren Bearbeitung und Verwendung.

Wenn Du dir beim “PLA lackieren” bzw. 3D Druck lackieren am Ende die Arbeit so gering wie möglich halten willst, dann ist eine gute Grundeinstellung am 3DDrucker und in der Slicer Software wirklich Gold wert.

3D-Druck Nachbearbeitung vor dem Lackieren

Beim 3D-Druck lackieren sind natürlich ein paar Vorbereitungen zu treffen.

Wenn der Druckvorgang beendet ist, dann entferne zunächst eventuell vorhandenes Stützmaterial.

Dieses sollte nur vorhanden sein, wenn Du ein Modell mit starken Überhängen erstellt hast. Diese Option muss extra in den Druckeinstellungen aktiviert werden.

Das Stützmaterial lässt sich normalerweise leicht mit der Hand entfernen. Überstehende Grate und Kanten lassen sich mit dem richtigen Werkzeug – einer Zange und einem kleinen stabilen Messer 6,95 €* leicht entfernen.

Ich habe mir dieses Feilen-Set 8,99 €* auf dem Bild bestellt und damit bislang sehr gute Erfahrungen gemacht. So lassen sich auch kleinste schwer zugängliche Flächen wunderbar schleifen und glätten.

So ist einiges an nützlichem Zubehör* erhältlich. Für das optimale Nachbearbeiten der 3D Modelle gibt es viele Werkzeuge.

Als nächstes entfernst Du eventuell entstandene Fäden. Das auftreten dieser Fäden wird auch Stringing genannt. Auch hier kommt das Messer zum Einsatz um diese zu entfernen.

Der nächste Schritt ist das PLA schleifen. Für den ersten groben Schleifvorgang solltest Du Schleifpapier 7,99 € (0,13 € / stück)* mit einer Körnung von 80 bis 140 verwenden um eine erste Glättung der Oberflächen Textur zu erhalten.

Ob Du jetzt mit Hand oder mit einer Maschine schleifst, hängt vom zu bearbeitenden Druck-Objekt ab. Achte aber bitte darauf, dass die feinen Details erhalten bleiben.

Aber Vorsicht: Beim entfernen von Unebenheiten mit Schleifpapier erwärmt sich die Oberfläche mitunter erheblich. Dadurch kann es zu irreparablen Veränderungen in der Oberflächenstruktur des Druck Modells kommen. Dies trifft besonders beim PLA-Filament zu!

Nach dem ersten groben Schleifdurchgang kannst Du dann mit der Körnung des Schleifpapiers immer feiner werden. Eine 400er Körnung im nächsten Schritt bringt hier schon beeindruckende Ergebnisse.

Problematisch wird es allerdings, wenn Dein Modell über feine detaillierte Strukturen verfügt. In diesem Fall, macht sich die Verwendung eines Dremels 59,99 €* Werkzeug mit entsprechenden Aufsätzen 20,22 €* bezahlt.

Auch hier wieder meine Warnung: Arbeite mit einer möglichst niedrigen Drehzahl um eine zu große Hitzeentwicklung zu vermeiden. Andernfalls schmilzt das PLA-Filament an dieser Stelle.

Wenn Dein Druckobjekt trotzdem kleine Löcher und Unebenheiten in der Oberfläche hat, dann kannst Du diese mit einer Kunststoff-Feinspachtelmasse 7,57 €* grundieren und damit verschließen .

Das Grundieren sorgt dafür, dass die kleinen Unebenheiten vom Füller ausgeglichen werden und die Fläche schön glatt für die Lackierung wird.

Wenn Du dein Modell später farbig lackierst, dann fällt der Farbunterschied durch die Spachtelmasse bzw. Füller nicht ins Gewicht.

Ebenfalls zur Vorbereitung einer Lackierung ist ein sogenannter Primer oder auch PLA-Haftvermittler 15,09 € (37,72 € / l)* sehr gut geeignet.

Nach dem Bearbeiten der gedruckte Bauteile kann man diese auch kleben und so leicht miteinander verbinden.

Mit Schleiftrommel PLA glätten

Schleiftrommeln sind eine gängige Wege um zum Beispiel Schmuck zu polieren.

Dazu werden die zu schleifenden Gegenstände in eine rotierende Trommel gepackt in der sich spezielle Schleifkörper befinden.

Durch die ständige Rotation werden die zu schleifenden bzw. polierenden Gegenstände geglättet bzw. poliert. Ich selbst habe mit dieser Methode bislang keine Erfahrungen gesammelt.

Schleiftrommeln 89,99 €* gibt es bei Amazon fertig zu kaufen. Diese sind allerdings relativ teuer für meinen Geschmack.

Wer selbst etwas handwerkliches Geschick mit bringt und die benötigten Materialien vielleicht im Hobbykeller liegen hat, kann sich an diese Anleitung halten und eine Schleiftrommel selbst bauen und das PLA glätten.

ABS-Filament glätten

Wenn Du dich für die Verwendung von ABS-Filament 15,19 € (15,19 € / kg)* entschieden hast, dann gibt es eine geniale Möglichkeit der Glättung mit Aceton 9,99 €* .

Der ABS-Kunststoff wird vom Aceton angegriffen und aufgelöst. Beachte bitte die Info auf der Flasche zu den Sicherheitsbestimmungen bei den Arbeiten.

Der Trick ist nun, das Druckobjekt nur für kurze Zeit dem Aceton-Dampf auszusetzen. Die äußeren Schichten des Druckobjektes verschmelzen miteinander und es bleibt eine glatte und glänzende Oberfläche zurück.

Die Aceton-Methode klappt allerdings nur mit ABS-Filament, wofür ein 3D-Drucker mit beheizbarem Druckbett erforderlich ist. Der Aceton-Dampf ist zudem gesundheitsschädlich. Das Tragen einer Atemmaske 35,99 €* ist hier unerlässlich.

Und so funktioniert das Glätten mit Aceton:

Um nun das Druckobjekt mit Aceton-Dampf glatt zubekommen, gibst Du etwas von dem Mittel in einen Top.

Dann solltest Du den Top auf das Druckbett des Druckers stellen und die Temperatur des Druckbetts auf 37 Grad stellen.

Dein Druckobjekt legst du dann in den Topf auf ein Gestell aus Metall.

Den Top deckst Du dann mit einem geeigneten Deckel ab.

Nach ca. 20 Minuten hat der Aceton-Dampf die Oberfläche des Druckobjekts leicht angelöst und geglättet.

Hier hilft nur probieren um die optimale Zeit für das Glätten heraus zu finden.

Solltest Du gedruckte Bauteile kleben wollen, so mach das bitte vor dem Aceton-Einsatz.

Hier wird das Ganze nochmal in diesem Ratgeber Video gezeigt, wie die Bauteile glatt werden:

PLA lackieren – Sprühspachtel zum füllen

Wenn Dein Druckobjekt nur wenig gerade Flächen hat und eher kleine und filigrane Strukturen besitzt, dann ist die Sprühspachtel 13,99 € (34,98 € / l)* (Filler) für Dich die erste Wahl.

Damit lässt sich PLA wunderbar grundieren und für das Lacken und spachteln vorbereiten.

Vor allem, wenn sich kleine Ecken und Winkel weder mit Schleifpapier noch mit dem Dremel ordentlich bearbeiten lassen.

Die Sprühspachtel (Filler) füllt die kleinen Rillen zwischen den Druckschichten und diese zeichnen sich dann nicht mehr so in der Oberfläche ab.

Die Sprühspachtel (Filler) aus der Spraydose wird in dünnen Schichten auf das Druckobjekt aufgetragen.

Achte beim Arbeiten darauf, auch wirklich nur dünne Schichten zu sprühen und diesen genug Zeit zum trocknen zu geben, damit keine Nasen laufen oder sich Tropfen bilden.

Mit 30 Minuten Trockenzeit zwischen den Sprühschichten solltest du auskommen. Nach 4 bis 5 Schichten sollte eine schöne glatte Fläche entstanden sein.

Eventuell musst du nochmal mit dem feinen Schleifpapier drüber gehen. Sprühe danach noch 2 Schichten auf.

Im Endergebnis erhältst Du eine gleichmäßig glatte Oberfläche, die sich gut zum lackieren bzw. färben eignet. Das ist die beste Methode für detailreiche 3D Drucke!

Natürlich hat auch diese Methode auch Nachteile. Zum einen ist der Zeitaufwand mit den vielen zu sprühenden Schichten recht hoch.

Zum anderen muss mit Sprühdosen gearbeitet werden. Es entsteht Geruch und Sprühnebel. Damit ist eine Verarbeitung in der Wohnung eher ungünstig.

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Mit Epoxidharz glätten

Wenn es schneller gehen soll, dann ist Klarlack in Form von Epoxidharz eine gute Möglichkeit. Es ist wesentlich dickflüssiger als Sprühspachtel und Du kannst das Harz bequem mit einem Pinsel auf die Bauteile auftragen.

Bereits mit 2 Schichten Klarlack lässt sich die Oberfläche des Druckobjektes prima homogenisieren. Der Harz Klarlack besteht aus 2 Komponenten und muss vor der Verarbeitung angemischt werden.

Achte bitte hier genau auf die Mengenangaben. Eine Feinwaage 10,98 €* erleichtert das Mischen erheblich.

Natürlich gibt es auch speziell für 3D Drucke einen speziellen Epoxidharz 35,95 €* Klarlack. Der Preis ist zwar deutlich teurer, dafür genügt aber auch nur eine Anwendung um eine wirklich glatte Oberfläche zu erhalten.

Nun zu den Nachteilen des Harzes.

Das Harz trägt mehr Material auf als die Sprühspachtel und feine Details am 3D Druck verschwinden unter Umständen.

Wenn Du dein Druckobjekt nicht lackieren möchtest, dann eignet sich die Epoxidharz-Prozess hervorragend.

PLA lackieren mit Acryl-Farbe

PLA lackieren – doch womit?

Wenn Du deinen PLA Objekt mit einem Anstrich versehen und färben möchtest, dann solltest Du ein paar Dinge beachten.

Dein Druckobjekt sollte frei von Fett und Staub sein.

Epoxidharz-Oberflächen sollten grundiert oder angeschliffen sein.

Zum lackieren und färben von 3D Drucken eignet sich Acryl Farbe 14,95 € (23,07 € / l)* am besten. Sie ist günstig und lässt sich unkompliziert verarbeiten.

Mit etwas Übung kannst Du richtige Kunstwerke erstellen. Lass die einzelnen Farben immer etwas trocknen bevor du mit dem nächsten Anstrich weitermachst.

Mit etwas mehr Farbe lassen sich zudem auch kleine Unebenheiten im Druck Teil ausgleichen.

Übrigens hält Acrylfarbe auch auf völlig unbehandelten 3D-Drucken. Das Malen mit Acryl ist sehr einfach.

Das Lackieren vom Modell mit Acryl Farbe klappt auf PLA wie auf ABS-Filament gleichermaßen gut. Mit der entsprechenden Vorarbeit bleiben die Textur und die Details erhalten.

Das Lackieren und färben mit Sprühdosen ist dagegen nicht ganz so einfach. Da nur dünne Schichten gesprüht werden, können kleine Unebenheiten in der Oberfläche nicht so leicht ausgeglichen werden.

Außerdem solltest Du unbedingt prüfen, ob sich der Lack mit dem Kunststoff Teil verträgt. Eine vorherige Test Grundierung hilft hier!

Eine sehr interessante Alternative sind auch Effekt-Lacke 13,43 € (33,58 € / l)* aus der Sprühdose. Damit geht zwar die glatte Oberfläche verloren, aber die meisten Details bleiben trotzdem erhalten.

Auch lassen sich damit kleine Fehler im Druck recht gut Kaschieren.

Zum Schluss empfiehlt sich das Auftragen von schützendem PLA Klarlack 7,09 € (35,45 € / l)* . Damit wird Dein Kunstwerk perfekt geschützt und erhält außerdem ein schönes glänzendes Finish.

Mass Effect N7 Helm fertig lackiert

Weiter oben war mein Mass Effect N7 Breather Helm mit einer Schicht Grundierung zu sehen. Ich habe noch weitere 3 Schichten von der Sprühspachtel aufgetragen und gefühlte unendliche Stunden mit Schleifarbeiten verbracht.

Beim Schliefen kommt es dann auch ganz auf die eigenen Bedürfnisse nach Perfektion an, wie genau man sein Druckobjekt schleift.

Als ich mit dem Schliff zufrieden war, habe ich zunächst eine Schicht schwarzen Acryllack aufgetragen, da die eigentliche Farbe ein Anthrazit-Grau-Ton in matt gehalten ist.

Das matte Anthrazit habe ich dann in 3 dünnen Schichten auf den Helm aufgetragen. Zwischen den Schichten empfiehlt es sich, den Lack etwas trocknen zu lassen um die Nasenbildung des Lacks zu verhindern.

Teile des Helms habe ich mit einer matten Carbonfolie 7,69 €* beklebt, da der original Helm im Spiel ebenfalls an diesen Stellen mit Karbon versehen ist. Die Folie lässt sich mit einer Heißluftpistole 34,99 €* relativ leicht bearbeiten und auch auf die gewölbten Stellen super aufkleben.

Hier sind 2 Bilder des fertigen Helms. Für das Visier habe ich noch keine brauchbare Lösung gefunden.

Die Größe des Helms habe ich vor dem Drucken übrigens so skaliert, dass man ihn auch aufsetzen kann. Mann weiß ja nie, wofür man so einen Helm mal brauchen kann.

PLA lackieren ohne schleifen?

Ist es möglich PLA 3D Druck zu lackieren ohne vorher noch schleifen zu müssen?

PLA wird in FDM Druckern Schicht für Schicht erstellt. Damit ergeben sich, je nach Druckermodell, mehr oder weniger Unebenheiten auf der Druckoberfläche.

Wenn diese Unebenheiten sehr fein sind, dann kann eine Lackierung des PLA auf ohne vorheriges Schleifen gut funktionieren.

Der Erfolg hängt aber immer vom verwendeten Druckermodell und dem gedruckten 3D Modell ab.

PLA bemalen – Stifte

Um 3D Drucke mit Acryl-Farbe zu verzieren, bist Du nicht unbedingt auf Pinsel oder Sprühpistole angewiesen. PLA bemalen geht auch super mit Acrylstiften.

Acryl-Farbe lässt sich auch ganz bequem mit Stiften auftragen. Hier gibt es spezielle Acrylstifte 10,99 € (0,46 € / stück)* in unterschiedlichen bunten Farben.

Mit diesen Stiften kannst Du dein 3D gedrucktes PLA lackieren. Die Oberfläche sollte idealerweise vorher entsprechend geglättet sein.

PLA mit Edding bemalen

Ja, das geht auch sehr gut mit ein paar kleinen Einschränkungen. Die berühmten Edding Stifte 18,73 € (1,87 € / stück)* sind in vielen Varianten erhältlich und im Set auch gar nicht so teuer und sie halten quasi ewig. Die Stifte gibt es teilweise sogar ohne Versand.

Auf dem blanken und unbehandelten 3D Druck Modell kannst Du absolut problemlos mit Edding Stiften malen und so deinen 3D Druck verschönern.

Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Farbe des Edding Stiftes teilweise etwas ausläuft in den kleinen Rillen der einzelnen Druckschichten.

Daher ist eine Bearbeitung des Drucks mit Schleifpapier auf jeden Fall vorher zu empfehlen.

Airbrush zum Lackieren von 3D Druckteilen

Mit einer Airbrushpistole ist es möglich, feinste Farbverläufe zu realisieren. Im Gegensatz zum Lackieren mit dem Pinsel sind beim Airbrushen keine Pinselstriche im Nachhinein zu erkennen.

Die Funktionsweise ist denkbar einfach. Die Farbe wird einfach in den kleinen Vorratsbehälter der Airbrush eingefüllt und schon kannst losgehen.

Ein sehr anschauliches Video gibt es von Kanal KamuiCosplay. Es ist zwar auf Englisch, aber sehr gut verständlich um die Funktionsweise besser kennen zulernen.

Ein Airbrush-Set mit Kompressor 74,95 €* ist bereits für ca. 77 Euro bei Amazon erhältlich.

Die Sprühstärke wird über den Drucktaster an der Airbrushpistole reguliert. Die Airbrushfarben 41,35 € (152,02 € / l)* sind oft in Sets erhältlich. So hat man eine große Auswahl für alle möglichen Farbarbeiten jederzeit parat.

PETG lackieren

Bei PETG handelt es sich um ein ganz besonderes 3D Drucker Filament.

PETG vereint die Vorteile von PLA und ABS-Filament und ist dabei Lebensmittelecht.

Das Drucken von PETG ist so einfach wie beim PLA-Filament. Nach dem Schleifen empfiehlt sich eine Grundierung mit einem Kunststoffprimer 15,09 € (37,72 € / l)* .

Dieser Haftgrund für Kunststoffe sorgt dafür, dass die weiteren Farbschichten gut am Modell haften.

Nach der Grundierung kannst die dann zum Beispiel mit Acryl deine 3D Druck Teile bemalen bzw. das PETG lackieren.

PLA Klarlack – ein glänzendes Finish

Nachdem PLA Filament lackieren mit Acryllack ist vielleicht eine schöne glänzende Schluss-Schicht gewünscht.

Mit einem Acryl Klarlack Spray 7,09 € (35,45 € / l)* lässt sich dieses Ergebnis sehr leicht erzielen.

Falls Du nur ganz kleine Teile mit Klarlack überziehen möchtest, dann ist vielleicht der Klarlack 10,99 €* zum PLA lackieren von Revell etwas für dich.

Fazit

Falls Du bestimmte Informationen oder Themen suchst, die ich auf meiner Seite noch nicht behandelt habe, dann schreib mir gern eine Nachricht unter: kontakt@3d-drucker-fan.de oder schaue auch gern auf das Forum: drucktipps3d oder das Forum: 3d-druck-community Hier sind viele User unterwegs, welche mit Rat und Tat helfen können.

Außerdem möchte ich Dir unsere Facebook-Gruppe “3D Druck Bastelkeller” ans Herz legen! Hier geht es ums Drucken, Schleifen und Lackieren von 3D Drucken.

Auf drucktipps-3d gibt es übrigens auch einen Blog mit vielen interessanten News. Auf der 3d-druck-community Seite ist allerdings kein Blog vorhanden. Dies ist ein reines Forum.

Ich hoffe, dass Dir mein kleiner Ratgeber gefallen hat und würde mich freuen wenn Du ihn weiter empfiehlst.

Komm jetzt in unsere Facebook-Gruppe!

mit einem Klick aufs Bild kommst gelangst du direkt dorthin…

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Artikel veröffentlicht von: Jan am 19. Mai 2020

3D Druck haftet nicht – meist ein schlecht eingestelltes Druckbett

Je nachdem, was du für einen Drucker besitzt, kann das Druckbett fest stehen oder beweglich angebracht sein.

Dieser Tipp richtet sich an Drucker mit beweglichem Druckbett ohne automatische Kalibrierung.

Um eine gute Haftung des Filaments* auf dem Druckbett zu erreichen, ist der Abstand vom Hotend (Druckdüse)* zum Druckbett von entscheidender Bedeutung.

Ein bewegliches Druckbett ist meist an 4 Ecken höhenverstellbar. Mit dieser Höhenverstellung ist es nun möglich, den Abstand von der Druckdüse zum Druckbett genau zu justieren.

Gehe dabei wie folgt vor:

Fahre die Z-Achse des Druckers über das Druckermenü (Auto-Home) komplett nach unten bis der Endschalter die Fahrt stoppt.

Nun entsperre die Achsen (Motoren) im Druckermenü, so das du das Druckbett und die horizontale Achse mit der Hand frei bewegen kannst.

Beginnne jetzt mit einer der 4 Ecken, indem du die Druckdüse an dieser positionierst. Nimm nun ein Blatt Papier und schiebe es zwischen Druckdüse und Druckbett.

Drehe jetzt an der Höhenverstellung des Druckbetts solange bis sich das Blatt Papier mit einem ganz leichten “Kratzgeräusch” zwischen Düse und Druckbett hin und her bewegen lässt.

Wiederhole das an allen 4 Ecken des Druckbetts.

3D Druck haftet nicht – Falsche Druckbett-Temperatur

Damit die erste Filamentschicht optimal auf dem Druckbett haften kann, muss das Druckbett entsprechend vorgeheizt sein.

Ich selbst betreibe mein Druckbett mit einer Temperatur von 70 °C. Mit dieser Temperatur habe ich für mich die besten Erfahrungen gemacht.

Natürlich gibt es noch weitere Faktoren, die für eine gute Haftung mitverantwortlich sind.

Das aufgeheizte Druckbett sorgt dafür, dass sich das frisch gedruckte und noch heiße Filament nicht zu schnell abkühlt und elastisch bleibt.

Vergleichen lässt sich das mit einer Heißklebepistole. Der kalte Leimstick hat keinerlei Klebekraft. Erst wenn die Heißklebepistole heiß ist, klebt der Leimstick.

3D Druck haftet nicht auf der Oberfläche des Druckbetts

Der “3D Druck haftet nicht” weil die Oberfläche des Druckbetts nicht ideal ist. Das Druckbett statten die 3D Drucker Hersteller verschieden aus.

So kann es sich bei dem Druckbett nur um eine nackte Glasplatte handeln oder es kann ein spezielles Haftklebeband – auch Blue Tape genannt – aufgebracht sein.

Wichtig ist natürlich, dass das Druckbett frei von Staub, Schmutz, Fett und Druckresten ist und das es optimal in der Höhe (siehe oben) eingestellt ist.

Eine nackte Glasplatte lässt sich mittels Haarspray ideal für einen Druck vorbereiten. Auch kannst Du es mit einem Klebestift einstreichen.

Hier muss jeder für sich selbst herausfinden was am besten funktioniert. Ich selbst habe die Glasplatte meines Druckers mit Blue Tape* und Malerklebeband beklebt und damit bislang gute Erfahrungen gemacht.

Brim und Raft helfen beim 3D Druck

Mir gelingt es nur selten das Druckobjekt direkt auf das Druckbett zu drucken. Oft haftet das Filament stellenweise nicht bei der ersten Schicht.

Was aber richtig gut funktioniert, ist die nutzung des Rafts. Dies kannst Du in den Einstellungen deines Slicerprogramms aktivieren.

Zu deutsch bedeutet Raft: Floß. Und genau das ist es. Der Drucker druckt eine ebene Fläche, die etwas größer ist als das Druckobjekt selbst, mit mehreren Schichten.

Auf diese Raft wird dann das eigentliche Druckobjekt gedruckt. Das funktioniert grundsätzlich immer perfekt.

Der Nachteil des Rafts ist jedoch, das sich die Druckzeit etwas verlängert.

Ich kompensiere das meist, indem ich die Druckgeschwindigkeit am Drucker etwas erhöhe und beim eigentlichen Druckobjekt dann wieder auf 100% zurück drehe.

Das Raft lässt sich, nach dem der Druck fertig ist, problemlos vom Druckobjekt lösen und ist dann ein Fall für die Mülltonne.

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Artikel veröffentlicht von: Jan am 11. Mai 2020

Ein 3D Drucker wird grundsätzlich vom Computer aus gesteuert. Mit einem sogenannten Slicer-Programm erhält der 3D Drucker alle notwendigen Informationen für den Druck.

Natürlich gibt es am Markt verschiedene Slicer Programme. Die hier vorgestellten Tipps kannst du aber auf die meisten Slicer Programme anwenden, da die entsprechenden Optionen in fast jeder Slicer Software verfügbar sind.

Experteneinstellungen verwenden

Schau Dir bitte auf jeden Fall auch die Experteneinstellungen in deinem Slicer Programm an. Hier lassen sich eine Vielzahl an Einstellungen vornehmen.

Lass dich davon nicht abschrecken und probiere einfach ein wenig mit diesen Einstellungen.

Unter anderem lassen sich hier die Schichtdicke, die Fülldichte, Temperaturen vom Hotend (Düse)* und vom Druckbett und viele weitere Optionen einstellen.

Teste die einzelnen Optionen mit kleinen Testdrucken und lerne deinen Drucker und das Slicer Programm besser kennen.

Außerdem bieten viele Slicer Programme zu den jeweiligen Optionen auch kurze Hilfstexte an, welche die Funktion kurz näher erläutern.

Druck in der Vorschau prüfen

Slicer Programme bieten eine Vorschau an. In dieser Vorschau kannst Du dein Druckobjekt schon vor dem Druck prüfen.

Du kannst zum Beispiel schauen ob eventuelle Stützstrukturen richtig gesetzt oder erforderlich sind.

Auch siehst du in der Vorschau die einzelnen Druckschichten des Druckobjektes.

In der Vorschau kannst du schon vorab sehen, ob es grobe Fehler beim Drucken geben wird oder nicht.

Unterschiedliche Druckprofile nutzen

Slicer Programme bieten die Möglichkeit verschiedene Druckprofile anzulegen. Damit kannst du sämtliche Druckeinstellungen in einem Profil speichern.

So kannst Du zum Beispiel verschiedene Druckeinstellungen testen und im Bedarfsfall einfach zum vorherigen Profil zurück wechseln.

Auch wenn du das Filament* wechselst, kannst du entsprechende Profile anlegen, da die Drucktemperatur verschiedener Filamente oft unterschiedlich ist.

Richtige Druckbett Temperatur wählen

Die richtige Temperatur am Druckbett kann ebenfalls den 3D Druck verbessern. Hier gilt es für Dich, einen optimalen Kompromiss zwischen guter Haftung und keiner Verformung des Druckobjekts zu finden.

Wenn die Temperatur am Druckbett zu gering ist, dann haftet die erste Schicht des Drucks nur schlecht.

Ist die Temperatur dagegen zu hoch, dann haftet zwar der Druck gut aber es besteht die Gefahr das sich dein Druckobjekt durch die Hitze verformt.

Das Druckobjekt kann sich dann auf dem Druckbett nach oben wölben. An meinem Drucker habe ich die Temperatur vom Druckbett aktuell auf 70 °C eingestellt.

Diese Temperatur hat sich für mein Setup bislang sehr gut bewährt. Die 70 °C sollen Dir jedoch nur als ungefähre Richtschnur dienen.

Teste dich mit Testdrucken an die für dein Setup optimale Temperatur heran.

Die optimale Schichtstärke wählen

Je geringer die Schichtstärke, desto feiner der Druck. Auch werden feine Details im 3D Druck so besser sichtbar.

Bei einer sehr feinen Schichtstärke von zum Beispiel 0,1 mm wird weniger Material (Filament) pro Druckschicht aufgetragen.

So können sehr kleine Druckobjekte leicht überhitzen und sich die Gesamtstruktur verformen.

Ein weiterer Nachteil tritt unter Umständen auf, wenn Hohlräume überquert werden müssen. Durch den dünneren Druckstrang ist diese frei schwebende Druckschicht nicht so stabil und kann daher leicht brechen.

Abhilfe kann hier mit einer Stützstruktur geschaffen werden.

3D Druck verbessern durch langsames Drucken

Ich habe sie jedes mal – die Spannung, ob das Druckobjekt am Ende auch so aussieht wie ich es geplant habe.

Ich möchte ein perfektes Ergebnis und nicht lange darauf warten. Leider passt das beim 3D Drucken nicht zusammen.

Es ist eher so, dass Du ein perfektes Ergebnis oft nur dann erhältst wenn der 3D Drucker genügend Zeit für der Druck zur Verfügung hat.

Es nützt also nichts, die Druckgeschwindigkeit im Slicer unendlich nach oben zu schrauben. Auch hier musst Du testen und verschiedene Profile anlegen.

Beim Drucken der einzelnen Schichten müssen diese die Zeit haben sich miteinander zu verbinden.

Auch hat der Drucker Probleme, bei einer zu hoch eingestellten Druckgeschwindigkeit, die Konturpunkte genau einzuhalten.

Ich drucke aktuell mit einer Druckgeschwindigkeit von 75 mm/s.

Nutze diesen Wert gern als grobe Richtlinie für deinen Drucker. Teste Dich aber trotzdem an den optimalen Wert für dein Druckermodell heran.

Druckobjekt richtig platzieren

In deinem Slicer Programm kannst Du dein Druckobjekt nach belieben positionieren. Die von dir festgelegte Position hat einen großen Einfluss auf die Druckqualität.

So kann es zum Beispiel sinnvoll sein, ein Objekt nicht stehend zu drucken sondern es eher flach auf dem Druckbett zu positionieren.

Gerade wenn das Objekt Überhänge oder kleine “Brücken” hat, macht diese Lage wirklich Sinn.

Nutze auch hierfür die Druckvorschau und versuche nachzuvollziehen, wie der Drucker das Objekt dann drucken wird und wo Probleme auftreten könnten.

Denke auch an die Stabilität und Haftung auf dem Druckbett. Es macht wenig Sinn, ein sehr langes und schmales Objekt hochkant zu drucken.

Hier besteht die Gefahr, dass dir das Objekt zum Ende hin einfach umfällt und der Druck damit versaut ist.

Das ist mir selbst schon passiert ;-). Lege ein solches Objekt lieber flach auf das Druckbett im Slicer Programm.

Zeit und Material sparen

Beim 3D Druck verlängert sich die Zeit, wenn mehr Material die Druckdüse verlassen muss. Das klingt logisch und leicht nachvollziehbar.

Gleichzeitig hast Du hier auch den größten Hebel für eine Zeitersparnis in der Hand.

Bei Druckobjekten, welche später keiner oder nur einer sehr geringen mechanischen Belastung ausgesetzt sind, macht es durchaus Sinn die Fülldichte zu reduzieren.

Weniger Fülldichte bedeutet auch weniger zu druckendes Material und somit eine enorme Zeitersparnis.

Du kannst sogar soweit gehen und die Fülldichte auf 0% reduzieren. Das Druckobjekt wird dann hol gedruckt.

In diesem Fall ist es dann aber sinnvoll die Wandstärke etwas zu erhöhen um etwas mehr Stabilität ins Objekt zu bekommen.

Mit dieser Maßnahme lässt sich die Druckzeit um bis zu 50% reduzieren. Überlege bitte bei jedem Druckobjekt wie viel Fülldichte erforderlich ist.

Wenn du Beispielsweise eine Öse, in die der Haken zum herunter ziehen eingehängt wird, für eine Bodentreppe druckst, welche einiges aushalten muss, dann sollte die Fülldichte stark in Richtung 100% gehen.

3D Druck verbessern – Verschiedene Slicer Programme testen

Probiere einfach verschiedene Slicer Programme. Die Funktionen sind bei diesen Slicern grundsätzlich gleich. Teste einfach mit welchem Programm Du am besten zurecht kommst.

Auch ist die Ansteuerung des Druckers teilweise minimal besser oder schlechter. Es kommt immer auf den verwendeten 3D Drucker an.

Ich selbst nutze als Slicer Programm das kostenlose Cura. Mir gefällt hier die einfache Bedienung und die übersichtliche deutsche Menüführung.

Hier sind noch weitere Slicer Programme:

KISSlicer

​​Slic3r

​​Simplify3D​

​​PrusaSlicer​

Den 3D Druck verbessern ist keine Hexerei !

Wie Du gesehen hast, gibt es eine Reihe an Möglichkeiten die den “3D Druck verbessern” können Welche Maßnahmen Du verwendest hängt zum einen von deinem Drucker und zum anderen von deinem Druckobjekt ab.

Hier musst du jedes mal neu überlegen, welche Optionen du im Slicer Programm aktivierst und welche Werte du einstellst.

Mit etwas Übung und gewonnener Erfahrung gelingen auch Dir nach kurzer Zeit wunderbare 3D Drucke!

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Wie kann es dazu kommen, dass die 3D Drucker Düse verstopft? Wie ein Haushaltsschwamm, Aceton und ein Bohrer die Düse frei machen können. Dieser Artikel klärt die Ursachen und zeigt Möglichkeiten die Verstopfung wieder zu lösen

Wenn die Düse an deinem 3D Drucker langsam verstopft, dann lässt sich das bereits vorher schon akustisch wahrnehmen.

Beim Drucken kannst Du ein klackendes Geräusch hören und der Druck hat immer wieder kleine Lücken im Materialstrang.

Allerdings, so meine Erfahrung, bleibt nicht viel Zeit vom Geräusch bis zur kompletten Verstopfung. Besonders ärgerlich ist das bei den letzten paar Schichten eines sehr aufwändigen 3D Drucks.

Doch warum ist die 3D Drucker Düse verstopft?

Das verstopfen einer Düse kann mehrere Ursachen haben.

3D Drucker Düse verstopft – Temperatur an der Düse ist zu hoch

Je nachdem, welches Filament Du verwendest, solltest Du auch die Düsentemperatur entsprechend einstellen.

Diese liegt beim PLA Filament* im Bereich zwischen 180°C und 220°C und ist zudem auch unterschiedlich je nach Hersteller.

Wenn die Düsentemperatur zu niedrig ist, dann schmilzt das Filament nicht und kann auch nicht aus der Düse austreten.

Ist die Düsentemperatur dagegen zu hoch, kann das Filament an der Innenwand der Düse verglasen und verhärten.

Dadurch kommt der Materialfluss allmählich zum erliegen und die 3D Drucker Düse* verstopft.

Dies gilt nicht nur für PLA Filament* sondern auch für andere Kunststoffe wie ABS*, Nylon und PVA.

Staub und Schmutz im Extruder

Wenn das Filament durch den Extruder ins Hotend und am Ende durch die Düse transportiert wird und Staub und Schmutz dazu kommen, droht ebenfalls Verstopfungs-Gefahr.

5 Methoden um die Verstopfung der Druckerdüse zu lösen

1. Düse aufheizen und mit Düsenbohrer frei machen

Hierfür heizt Du die Düse manuell über das Menü am Drucker auf. Die Temperatur sollte so um die 200 °C betragen.

Dann fährst Du die Z-Achse über das Druckermenü ein Stück nach oben. So kommst du besser von unten an die Düse heran.

Verwende jetzt einen sogenannten Nozzle-Boherer bzw. Düsenbohrer*. Diese gibt es speziell für Druckerdüsen von 3D Druckern.

Diese Düsenbohrer gibt es in verschiedenen Durchmessern. Am gängigsten ist die 0,4 mm Variante*.

Führe nun den Düsenbohrer vorsichtig in die Düse ein. Drehe dabei den Düsenbohrer im Uhrzeigersinn, damit der Bohrer sich in die Düse “hineinbohren” kann und die Verstopfung damit gelöst wird.

Vorsicht: Die Düse hat eine Temperatur von 200 °C! Eine Berührung ist sehr schmerzhaft. Das habe ich selbst schon ausprobiert

​2. ​Filament manuell durch die Düse drücken

Diese Methode ist einen Versuch wert, wird aber in den allermeisten Fällen nicht zum Erfolg führen.

Einmal probieren kannst Du es aber trotzdem, wenn sich eventuell nur ein Staubkorn in der Düse verklemmt hat.

Heize die Düse auch hier wieder über das Druckermenü manuell auf. Drücke nun am Extruder die Spannvorrichtung mit der Hand zurück, so dass Du das Filament mit der anderen Hand bewegen kannst.

Versuche nun das Filament von oben in Richtung Düse zu schieben.

Beobachte, ob dabei Filament aus der Düse austritt. Wenn Du den Eindruck hast, dass das Filament ausreichend aus der Düse kommt, dann starte einen Druck und probiere ob die Düse wieder frei ist.

​3. ​Reinigungsfilament nutzen

Wenn die “3D Drucker Düse verstopft” ist, dann kann auch sogenanntes Reinigungs-Filament*helfen.

In diesem Filament ist ein hochwirksames Reinigungskonzentrat enthalten, welches für kunststoffverarbeitende Maschinen konzipiert ist.

Während der Anwendung schäumt es in der Düse auf und löst den Schmutz. Dabei werden Kunststoffreste, Schmutz und verbrannter Staub entfernt.

Für eine noch bessere Wirkung kann das Reinigungsfilament* leicht angefeuchtet werden.

Heize die Düse manuell am Drucker auf und entferne das alte Filament aus dem Extruder.

Führe jetzt das Reinigungsfilament ein bis es aus der Düse austritt.

Lasse das ganze jetzt ca. 5 Minuten “köcheln”. Danach extrudiere über das Druckermenü noch ein paar Zentimeter und lass es nochmals ein paar Minuten “köcheln”.

Jetzt kannst Du das Reinigungsfilament* wieder aus dem Extruder entnehmen und dein normales Druck-Filament einführen.

Extrudiere jetzt solange, bis das Filament sauber aus der Düse austritt.

​4. Düse ersetzen

Wenn all diese Maßnahmen nicht helfen, dann bleibt nur der Ausbau der Düse.

Hier solltest Du allerdings genau wissen was du tust, da hier der Extruder unter Umständen komplett zerlegt werden muss.

Je nachdem was du für einen Drucker hast, musst du selbst entscheiden ob du dir diesen Schritt zutraust.

Ideal ist es natürlich, wenn du deinen Drucker – so wie ich – selbst aus einem Bausatz zusammengesetzt hast.

Mach eventuell vor der Demontage ein Paar Fotos mit dem Handy vom Extruder. Das hilft dir dann später beim zusammensetzen.

5. Chemische Reinigung der Düse

Nachdem du die Düse ausgebaut hast, kannst du versuchen diese chemisch zu reinigen.

Das verwendete Reinigungsmittel hängt natürlich von der von Dir verwendeten Filament-Art ab.

So lassen sich ABS-Filament* Verstopfungen am besten in einem Aceton-Bad lösen. Bei PLA-Filament eignet sich ein Bad aus Ethylacetat* besonders gut.

Helfen auch diese Maßnahmen nicht mehr, dann tausche einfach die verstopfte Düse gegen eine Neue. Es empfiehlt sich sowieso, immer einen kleinen Vorrat an Düsen* parat zu haben.

Vorbeugende Maßnahmen gegen Verstopfte Düsen

Die richtige Drucktemperatur​

Das ist quasi der Tipp schlechthin. Die richtige Drucktemperatur entscheidet maßgeblich über das Druckbild und die Lebensdauer der Düse.

Bei einer zu hohen Drucktemperatur kann es zu Verglasungen und Verkohlungen kommen. Diese sorgen dann dafür, dass die Düse immer weiter verstopft.

Bei der Verwendung eines neuen Filaments empfiehlt sich grundsätzlich die Ermittlung der für dieses Filament idealen Drucktemperatur.

Diese wird mit einen speziellen Kalibrierungsdruck ermittelt.

​3D Drucker Düse verstopft – Filament Staubfilter verwenden

Um das Eindringen von Staub in die Druckdüse zu verhindern, empfiehlt sich ein Staubfilter. Eine einfache aber sehr effektive Möglichkeit ist folgende:

Schneide einfach aus einem Haushaltsschwamm einen kleinen Würfel mit einer Kantenlänge von ca. 2 Zentimetern heraus.

Durchbohre diesen Würfel dann direkt mit dem Filament bevor du es in den Extruder einführst.

Nun muss das Filament immer erst durch den kleinen Würfel. Dabei wird Staub vom Filament abgestreift und die Düse bleibt sauber.

3D Drucker Düse verstopft – Fazit zur verstopften Düse

Wie Du siehst, gibt es viele Gründe für eine verstopfte Düse. Und es gibt einige Möglichkeiten etwas dagegen zu tun. Manchmal braucht es nur etwas Kreativität.

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Artikel veröffentlicht von: Jan am 11. Mai 2020

Der 3D Drucker – Definition

Bei einem 3D Drucker handelt es sich um ein Gerät was Material Schicht für Schicht aufträgt und damit ein dreidimensionales Objekt erzeugt.

Hierbei kommen unter anderem auch chemische und physikalische Schmelz und Härteverfahren zum Einsatz.

Gesteuert wird der Drucker von einem Computer, auf welchem die Daten für das fertige 3D Objekt gespeichert sind.

Bei den verwendeten Druckmaterialien handelt es sich unter anderem um Kunststoff-Filamente*, Metalle, Keramik oder Epoxidharze.

Primär werden 3D Drucker in der Industrie und in Forschungslaboren verwendet. In private Haushalte halten 3D Drucker immer mehr einzug.

Bereits Anfang der 80er Jahre wurden die ersten Geräte dieser Art entwickelt und bis heute stetig verbessert.

3D Drucker Funktionsweise – das passiert im Inneren

Die “3D Drucker Funktionsweise” ist nicht bei jeden Druckverfahren die Gleiche. Es gibt aktuell insgesamt 4 verschiedene Druckverfahren.

Gemeinsam haben alle Druckverfahren, dass ein Filament Schicht für Schicht aufgetragen wird. Dadurch entsteht das fertige 3D Objekt.

Stereolithografie

Die älteste und am weitesten verbreitete Drucktechnik ist die Stereolithografie. Der US-amerikanische Erfinder und Ingenieur Charles W. Hull hat dieses Druckverfahren entwickelt.

Beim Stereolithografie Druckverfahren belichtet ein UV-Laser flüssiges Epoxidharz in einem Becken.

Durch den Laserstrahl härtet das Harz an der entsprechenden Stelle aus, an der er fokussiert wird. Das 3D Druckobjekt wird nun Schicht für Schicht aufgebaut.

Mit dieser Technik lassen sich extrem dünne Schichten übereinander drucken. Feine Details und makellose Flächen sind die große Stärke der Stereolithografie.

Selektives Laser-Melting

Beim Selektiven Laser Melting (Schmelzen) kommen verschiedene Materialien in Pulverform zum Einsatz. Kunststoffe, Keramiken und Metalle werden bei diesem Druckverfahren verwendet.

Zunächst wird das Pulver vom Drucker in der Fläche verteilt. Im nächsten Schritt schmilzt ein Laser das Material Schicht für Schicht. Dieses Verfahren ist in der Automobilindustrie beim Prototypenbau sehr beliebt.

3D Drucker Funktionsweise – Fused Deposition Modeling

Das nächste Druckverfahren ist das sogenannte Fused Deposition Modeling. Zu deutsch auch Schichtschmelzverfahren genannt. Dieses 3D Druckverfahren kommt vor allem bei günstigen, im Hobbybereich vertretenen, 3D Druckern zum Einsatz.

Hier werden Kunststoffe (Filamente) durch eine heiße Düse getrieben und Schicht für Schicht bis zum fertigen Druckobjekt aufgebaut. Nach dem Abkühlen kann das 3D Objekt sofort verwendet werden.

Luminated Object Manufacturing

Beim Luminated Object Manufacturing werden Papierschichten oder Kunststoffe Schichtweise übereinander geklebt. Im Anschluss schneidet ein Messer oder ein Laser überstehende Kanten ab.

Vor- und Nachteile von 3D Druckern

Mit einem 3D Drucker lassen sich ganz individuell gestaltete Objekte in der heimischen Werkstatt drucken. Je genauer und detailreicher die 3D Objekte sein sollen, umso kostenintensiver ist auch die Anschaffung des entsprechenden 3D Druckers.

Das bringt die Zukunft beim 3D Druck

Wir haben nun die Frage der 3D Drucker Funktionsweise eingehend beleuchtet. Jetzt wage ich einen kleinen Ausblick in die Zukunft. In Zukunft werden 3D Drucker immer mehr in Industrie und Handwerk Einzug halten.

Vom Hausbau angefangen bis hin zu organischen Materialien in der Medizin, ist in naher Zukunft wohl vieles möglich.

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